Je suis le détenteur des palmes corses.
Ce qui me rassure et me permet de te les retirer si tu n'y vois pas d'objection...
Les schémas publiés ci-dessus par FYL sont globalement proches de ce que j'ai relevé sur les blocs VTL225 sans toutefois être identiques.
C'est du générique à adapter. VTL n'a jamais fourni de schémas exacts et a régulièrement changé des éléments, donc on part du générique et on refait un schéma exact de ce qu'on a sur la paillasse.
L'étage d'entrée et déphaseur est lui identique, sauf pour le second tube qui est - de mémoire, je n'ai pas mon dossier sous les yeux - une 12AU7 et non une 12AT7 ou une 12BH7. Là non plus, ça ne change pas grand chose.
Jamais vu d'amplis VTL en 12AU7 d'origine, c'était de la 12AT7 sur les petits et de la 12BH7 sur les gros. Certains étaient et sont montés 6350, version durcie de la 12BH7 avec un brochage différent.
Le transformateur d'alimentation est peut-être un modèle multi-tension. C'est même probable
C'est même certain...
Sauf à ce que mes instruments de mesure deviennent fous dès que les VTL franchissent mon seuil, la haute tension relevée est de l'ordre de 600V, et même 620 à 630V quand la polarisation des tubes est réglée plutôt "froide", vers 30mA.
Bizarre et incompréhensible. On doit avoir 350 V avec un point milieu. A moins que ces 225 utilisent des transfos différents des Mercury Magnetics standard chez VTL. De quand datent les amplis ? Est-ce que tu as des photos de bonne qualité dessus/dessous les tripes à l'air ?
Si on a 600 V plaque et un montage UL, les écrans voient le B+ modulo la résistance d'enroulement - on dira qu'elle est petite ramenée aux 1 K en série, donc négligeable. Une EL34 en AB1 UL suce 10 mA écran en comptant large, ce qui donne une ddp de 10 V et une tension écran de 590 V. Pas bon du tout : si Mullard donne 800 V max, c'est en crête, la spec continue est de 500 V (et 425 V chez d'autres); et 10 mA @ 590 V = 5,9 W, chaud chaud, le max est à 8 W, mais acceptable.
Il n'y a pas de régulation sur la HT (je dis ça en voyant le régulateur TL783 d'un schéma ci-dessus).
Certains ont une alim dédiée pour la section pré/déphaseur, avec petit transfo Signal sur le cuivre et régulateur sommaire à TL783 (avec un chimique presque touchant le radiateur et une résistance de puissance, grrr), le tout juste sous l'embase IEC d'entrée.
J'ai aussi bien-sûr soigneusement vérifié toutes les tensions présentes dans l'ampli et réglé les bias aux petits oignons.
Connaissant ta minutie je n'en doute pas un seul instant.
Jamais chez moi, malheureusement, ça aurait été plus commode pour espérer trouver ce qui se passe.
Un des corollaires de la loi de Murphy. Ce qui m'amène une fois encore à me demander si tout ou partie du problo ne vient pas du SP-16 en amont : les amplis sont impecs chez toi et giclent à l'extinction chez FLB.
Ce n'est pas impossible, mais à chaque panne, sur les 8 tubes d'un bloc mono, il y en avait toujours un ou deux en cause, et jamais au même emplacement.
C'est pourquoi je demandais quel tube. Donc la piste arc sur les embases est à écarter pour l'instant.
Les tubes défectueux ne montraient en interne aucune déformation visible, et testés sur mon lampemètre, présentaient un courant nul ou fortement décalé par rapport à la normale pour une polarisation donnée.
Tu veux dire qu'ils ne conduisaient plus ou presque ?
Comme je lis fréquemment que les productions modernes de tubes de puissance ne sont pas toujours de la même fiabilité que beaucoup de leurs ancêtres, je me demande depuis le début si les EL 34 de FLB, pourtant des C logo, ne seraient pas du second choix.
On voit hélas beaucoup de Svetlana =C= de qualité médiocre.
J'ai une grande confiance dans Dirk de Tube-Town à qui j'achète aussi une grande partie de mes tubes neufs, mais ce ne serait pas la première fois que l'on verrait des tubes OK au lampemètre (test classique à 250V 100mA Vg1 -12V) et qui supportent mal des tensions importantes comme celles qui règnent dans ces blocs VTL.
Dirk bosse bien mais comme tout le monde peut se faire refiler des =C= douteuses.
Les tests à 250 V plaque sont juste pour vérifier que les tubes sont aux spécifications, mais les vrais tests doivent être effectués au nominal, ce que très peu de testeurs permettent. Il est heureusement facile de se monter un banc permettant de mesurer le courant à des tensions réelles : un chassis, un ou deux transfos, des embases, un peu de glue et c'est fait. Voir par exemple
http://priceamp.home.comcast.net/~price ... atcher.htm pour un montage simple et efficace.