Tension de filaments

Amplificateurs, sources, préamplis, vintage, correction acoustique stéréo

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fr6
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Messagepar fr6 » 19 Sep 2006, 20:43

Bonsoir Kimber,

c'est une bonne question, qui a été longuement discutée sur un autre forum.
hélas il n'y a pas de **recette** simple, et il est indisoensable de connaitre la résistance de l'enroulement secondaire du transfo, ainsi que le taux de régulation de ce dernier, qui permettra de calculer de combien la tension secondaire remonte lorsqu'on diminue le courant...

Pour contourner le problème, j'ai fait la manip suivante :
- branchement d'une résistance de 15 ohms / 50W à la place du filament de la 845.
- cette résistance absorbe environ 0.6 A, tout comme la future 845-TJ.
- mesure de la tension redressée, sur le condo de tête de filtre : vous aurez par exemple 10,6 V.
- évidemment la tension en sortie du filtrage en Pi sera trop grande, 10,5V environ, mais la résistance s'en fout...
- à partir de là on peut calculer : il faut que votre résistance série chute environ 0,6V (dans mon exemple) avec un courant absorbé de 0,6A, donc dans mon exemple une valeur de 1 ohm convient (R=U/I au cas où...)
- attention : n'oubliez pas de calculer la puissance dissipée, et prévoyez très large pour éviter un villissement rapide par le courant de charge des condos. (bobinée 5W par sécurité).

A vue de nez, 1 ohm ou 1,2 ohm devrait convenir, 1,5 maxi. Méfiez-vous aussi des variations du secteur... Avec des tubes aussi chers, je préconise une alim. filament régulée (mais il faut une tension de départ de 13V minimum...)

Pour faire encore plus simple : si le but de votre changement de tube 845 est d'améliorer la musicalité, essayez les versions 845-B de Schuguang (chez Quarkconcept à Toulouse ou Jac-Music en Allemagne). Elles sont bien plus agréables que les versions de base, et ne demandent aucun changement de l'ampli. Je dis cela au cas ou vous l'ignoriez...

Essayez aussi des tubes NOS en driver : ça change tout !

A bientôt
Francis

kimber
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Messagepar kimber » 19 Sep 2006, 23:49

Bonsoir Francis,

Tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre prompte réponse.

Malheureusement je ne pense pas pouvoir trouver la résistance de l'enroulement secondaire du transfo, ainsi que le taux de régulation de ce dernier, ou alors peut-être chez le fabricant (la société m'a déjà fourni tous les schémas et le détail des composants sauf pour les transfos d'alim et de sortie).

Par contre pour ce qui de faire le teste de la résistance à la place des filaments, puis-je mettre en marche l'ampli sans les lampes de puissance (la haute tension env 980V) il n'y a t-il pas de risque pour les transfos de sortie ? (je pose la question au cas où) sinon j'ai noté qu'il était possible d'enlever tous les fusible (HT alim tube de puissance + HT tube d'entée + tension négative de grille) alors dans ce cas s'il n'y a pas de risque pour les ponts diodes (les fusibles se trouve en sortie ou en entrée) je pourrais vous envoyer le schéma de l'alimentation ! Enfin merci de déjà me mettre sur la voie, 1,2 ohm à la place 0,1 ohm. Merci encore.

Pour ce qui est du reste, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de faire n'importe quoi car le tube TJ est assez cher.

Sinon je vais tout à fait dans votre sens, les tubes 845B (valve art avec traitement cryo de chez tubeman USA) que j'utilise depuis maintenant plus d'un an, dégage une sonorité beaucoup plus agréable que le tube 845 de base. Sinon pour les tubes NOS, d'origine la marque unison research les livre avec 3 tubes d'entrée de type ecc82, ce sont des jan philips 5814A. Mais j'ai depuis maintenant 1 an et demi fait l'acquisition de 3 tubes cv4003 mullard et là cela marche encore beaucoup mieux.

Voilà en tout cas Francis je vous remercie encore pour votre aide.

Ps : suite un petit doute sur les diodes schottky d'origine, des DC components SR3050 (30A/50V) parce que j'ai trouvé qui se rapprochait le mieux , des motorola MBR4045 (40A/45V), est-ce que cela peut modifier la tension en sortie avant filtrage pour les filaments...à votre avis (j'ai les caractéristiques technique des 2 modèles en format PDF au cas où).

A bientôt

Christophe.

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fr6
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Messagepar fr6 » 20 Sep 2006, 17:02

Bonsoir Kimber,

en effet : certaines diodes présentent une chute de tension directe supérieure à d'autres. Les Schottky font fort sur ce point avec 0,25 à 0,3V contre 0,6 à 1,3 pour les diodes rapides classiques.
D'un fabricant à l'autre ça peut varier aussi.

Vous pouvez obtenir, en changeant de diodes, quelques dizaines de millivolts en plus ou en moins. Ce n'est pas décisif : 10,1 V au lieu de 10V, c'est pas grave !

Les variations de tension sur le secteur sont plus gênantes : chez moi j'ai 225V quand les chauffe-eau sont en marche et 235V sinon. Parfois c'est monté jusqu'à 240V, et la conséquence a été une valve 5U4 grillée par court-circuit du condo de tête, qui n'a pas aimé recevoir 620V au lieu de 590...
Surveillez ce point pour être sûr qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise !

Autre point : vous ne risquez rien à essayer l'ampli sans la lampe de puissance : l'alim HT ne débitera rien, donc sa tension de sortie va monter plus haut que la valeur **normale** mais le concepteur a prévu le cas. Le transfo de sortie ne risque rien de toute façon, c'est plutôt les condos de tête de filtre qui risquent de flasher s'ils sont prévus trop court en tension de service. Mais je ne crois pas que ce soit le cas : chez Unison il me semble qu'ils mettent 3 condos 450V en série, alors que la haute tension à vide est de 1200V.

A bientôt.
Francis

kimber
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Messagepar kimber » 20 Sep 2006, 18:54

Bonsoir Francis,

Merci beaucoup pour votre réponse.

Concernant les diodes Schottky, merci cela me rassure mais il faudra que je mesure la tension, alors à ce sujet quelle valeur ohmique de résistance dois-je prendre pour avoir une consommation de 3,25 A comme la 845B pour faire une mesure sans le tube de sortie (dans votre précédent message exemple 15 ohm 50w pour une conso d'environ 0,6A pour un tube 845TJ). Ah oui j'oubliais une question me turlupine : lorsque je vais mesurer la tension, je dois mettre la résistance de 50W entre les 2 bornes vides où viennent se connecter d'habitudes les 2 plots des filaments de la 845 (les 2 autres étant bien pour la HT et la tension ng).

Autre chose concernant les 3 condensateurs de filtrage de l'alimentation, ils se suivent (série) en effet mais ce sont des 400 Vdc, alors pour des raisons de sécurité, si j'enlève tous les fusibles en sortie des secondaire (avant les ponts de diode pour les toutes les alim sauf celle des filaments) il y a t-il un risque pour le transfo d'alim (primaire ou secondaires), car comme ça je n'aurai que la tension pour les filaments et plus les autres HT... (Cette opération restant de très courte durée).

Aussi je ne sais pas si le schéma du concepteur est de type cathode bias, je m'explique : si 845 est une triode à chauffage direct en gros, lorsque je mesure la tension négative de grille, j'obtiens env. -60 V avec une tension de plaque d'environ 980 V et env. +55 v sur la cathode (d'ailleurs chose assez bizarre pour le réglage du bias je dois mesurer la tension de filament sur la diode zener d'une des 3 12au7 pour polariser les 845 car en fait elle sont alimenter en tension avec la tension de la cathode: enfin voici le mode d'emploi en anglais


" To check if the bias of the new tubes is right you've go to install the new tubes, switch onthe amplifier and have some mesurement inside.
ATTENTION THE FOLLOWING OPERATION MUST BE DONE BY AN AUTHORIZED SPECIALIZED TECNICIAN ONLY.
You've got to measure the voltage at the cathode of DZ1 on the PCB with the preamp tubes refered to ground (for example the ground output connector).
You got to find approx 37.8V (3x 12.6V).
To adjoust this voltage (it's related to the 845 bias current) you'v got to change the grid voltage of 845 by changing R16 on the PCB near the potentiometer: if the voltage is too high you've got to encrease the value of R16 if the voltage is too low reduce R16. There's no way to calculate a value, you've got to test. You're right when the voltage at the cathode of DZ1 is between 37.5V and 38.5V approx.
Remember that:
- you've got to wait untill the tubes are hot have a measurement,
- when you switch off the amplifier you have to wait approx 1 hour befor the capacitors are discharged and put your hand inside the amplifier without risk

The R0 you refer to are used only as jumpers on the layout, you don't find them on the schematic because they're equivalen to pieces of wire.

There's no place on the PCB for Cf, when we install it we put it straight in parallel with R8.

Regards,

Stefano Salvadori

Unison Research
Via E. Barone 4,
Dosson di Casier, 31030
Italy
Tel. (+39) 0422 633173
Fax (+39) 0422 633550
http://www.unisonresearch.com
info@unisonresearch.com

TRADUCTION :

Vérifier si la polarisation des nouveaux tubes est juste que vous avez pour aller pour installer les nouveaux tubes, commutez l'amplificateur d'onthe et ont un certain mesurement à l'intérieur. L'CAttention L'COpération SUIVANTE DOIT ÊTRE FAITE PAR UN TECNICIAN SPÉCIALISÉ AUTORISÉ SEULEMENT. Vous avez pour mesurer la tension à la cathode de DZ1 sur la carte avec les tubes de préampli refered pour rectifier (par exemple le connecteur de débit moulu). Vous avez obtenu de trouver approximativement 37.8V (3x 12.6V). En adjoust ce you'v de tension (on le lie au courant 845 polarisé) a obtenu de changer la tension de grille de 845 en changeant R16 sur la carte près du potentiomètre: si la tension est trop haute vous avez à l'encrease la valeur de R16 si la tension est trop basse réduisent R16. là n'est aucune manière de calculer une valeur, vous ont pour examiner. Vous avez raison quand la tension à la cathode de DZ1 est entre 37.5V et 38.5V approximativement. Rappelez-vous cela: - vous avez pour attendre l'untill que les tubes sont chauds ont une mesure, - quand vous coupez l'amplificateur vous devez attendre le befor d'approximativement 1 heure les condensateurs sont déchargés et mettent votre main à l'intérieur de l'amplificateur sans risque le R0 vous vous référez êtes employés seulement comme pullovers sur la disposition, vous ne les trouvent pas sur le schéma parce qu'ils sont equivalen aux morceaux de fil. Il n'y a aucun endroit sur la carte pour des Cf, quand nous l'installons que nous la mettons directement parallèlement à R8. Respect, Stefano Salvadori"

Voilà en fait je ne sais pas comment isoler la tension de filament par rapport a celui de la cathode à moins de n'avoir que l'alimentation des filaments en service... là je ne sais pas trop quoi faire.


Dernier point, lorsqu'un tube de puissance commence à être fatigué quels sont les symptômes (depuis qlq temps j'ai une sorte de bruit enfin sifflement très aigu mais qui est couvert par la musique, je peux l'entendre lorsque j'approche l'oreille très de l'ampli... bizarre, en fait cela vient et cela repart...).

Bon Francis je suis conscient que je vous en demande beaucoup d'un seul coup, pardonner-moi.

Christophe.

A +

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TONTON MARC
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Messagepar TONTON MARC » 20 Sep 2006, 19:40

kimber a écrit :... enfin voici le mode d'emploi en anglais


" To check if the bias of the new tubes is right you've go to install the new tubes, switch onthe amplifier and have some mesurement inside.
ATTENTION THE FOLLOWING OPERATION MUST BE DONE BY AN AUTHORIZED SPECIALIZED TECNICIAN ONLY.
You've got to measure the voltage at the cathode of DZ1 on the PCB with the preamp tubes refered to ground (for example the ground output connector).
You got to find approx 37.8V (3x 12.6V).
To adjoust this voltage (it's related to the 845 bias current) you'v got to change the grid voltage of 845 by changing R16 on the PCB near the potentiometer: if the voltage is too high you've got to encrease the value of R16 if the voltage is too low reduce R16. There's no way to calculate a value, you've got to test. You're right when the voltage at the cathode of DZ1 is between 37.5V and 38.5V approx.
Remember that:
- you've got to wait untill the tubes are hot have a measurement,
- when you switch off the amplifier you have to wait approx 1 hour befor the capacitors are discharged and put your hand inside the amplifier without risk

The R0 you refer to are used only as jumpers on the layout, you don't find them on the schematic because they're equivalen to pieces of wire.

There's no place on the PCB for Cf, when we install it we put it straight in parallel with R8.

Regards,

Stefano Salvadori

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Via E. Barone 4,
Dosson di Casier, 31030
Italy
Tel. (+39) 0422 633173
Fax (+39) 0422 633550
http://www.unisonresearch.com
info@unisonresearch.com



TRADUCTION :

Pour vérifier si la polarisation des nouveaux tubes est juste il faut installer les nouveaux tubes, allumer l'amplificateur et faire certaines mesures à l'intérieur. ATTENTION L'OPERATION SUIVANTE DOIT ÊTRE FAITE PAR UN TECNICIEN SPÉCIALISÉ AUTORISÉ SEULEMENT. Vous allez devoir mesurer la tension à la cathode de DZ1 sur la carte. La masse peut être prise sur le connecteur de sortie. Vous allez trouver approximativement 37.8V (3x 12.6V). Pour ajuster cette tension il faut changer R16 sur la carte près du potentiomètre: si la tension est trop haute augmentez la valeur de R16 si la tension est trop basse réduisez R16. Il n'est pas possible de calculer une valeur, il faut tester. Le reglage sera bon quand la tension à la cathode de DZ1 est entre 37.5V et 38.5V approximativement. Rappelez-vous cela: - vous devez attendre que les tubes soient chauds pour faire une mesure, - quand vous coupez l'amplificateur vous devez attendre approximativement 1 heure que les condensateurs sont déchargés avant de mettre votre main à l'intérieur de l'amplificateur sans risque. R0 est juste un pont, vous ne le trouvez pas sur le schéma parce qu'il est equivalent à un morceaux de fil. Il n'y a aucun endroit sur la carte pour Cf, quand nous l'installons que nous la mettons directement en parallele sur R8. Respect, Stefano Salvadori"

La traduction automatique était :lol: :?
Dernière édition par TONTON MARC le 20 Sep 2006, 20:05, édité 1 fois.

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fr6
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Messagepar fr6 » 20 Sep 2006, 20:05

Bonsoir Kimber,

c'est pas simple en effet !
Vous avez un montage avec polarisation semi-automatique : une partie donnée par la résistance de cathode, une autre par une tension négative sur la grille. cette tension n'est pas réglable, mais on l'ajuste en changeant la valeur de la résistance R16.

Il suffit en fait d'enlever le fusible de la HT pour faire l'essai. Dans ce cas il n'y aura pas de courant de repos dans le tube de puissance, donc pas de tension sur la cathode.

Si maintenant vous remplacez le filament du tube de puissance 845 par une résistance de même valeur ohmique, ça ne posera aucun problème... à part l'échauffement de cette résistance !
Pour tirer 3,25A sous 10V il faut une résistance de 3 Ohms 50W, soit un modèle RCH50 pour chassis, monté sur un radiateur, soit un gros modèle bobiné tubulaire.

Avec cette résistance câblée entre les bornes filaments du support de tube, le montage se comportera exactement comme si la lampe était là, avec son filament en état, allumé, mais sans HT donc sans courant de repos entre plaque et cathode.
Il n'y a aucun risque pour le transfo d'alim.: les transfos n'aiment pas les forts courants (court-circuits), les surcharges qui s'éternisent, mais à vide ils sont très à l'aise :P

Pour ce qui est du sifflement, il est anormal, et je lui suppose deux causes possibles :
- contact erratique entre plaque en carbone et support en nickel, sur la 845. Les versions anciennes faisaient ça en viellissant, plutôt avec un crépitement faible, mais les versions B ne l'ont jamais fait chez moi.
- fuite filament / cathode sur un tube driver, c'est courant avec les 6SN7 et les ECC82, surtout dans les montages cascode et SRPP, où une moitié du tube voit sa cathode portée vers 150 ou 200V. Le filament n'aime pas : il devient émissif et un léger courant passe vers la cathode à travers l'isolant céramique du filament, aux endroits où il est plié. La seule solution est de polariser le filament à +30/+40V au dessus du potentiel de cathode, ce qui n'est possible que si l'alim. du filament est flottante (non référencée à la masse au niveau du transfo).

ça peut venir ausi du cordon de liaison avec le préampli : essayer avec l'entrée en court-circuit (prise cinch avec bout de fil soudé pour ponter les bornes), vous n'aurez alors que le bruit propre à l'ampli.

Envoyez-moi le schéma, je pourrai vous aider encore mieux ! :wink:

Bonne soirée.
Francis

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Messagepar fr6 » 20 Sep 2006, 20:14

Au fait, je sais bien que 3 ohms... c'est rare.

Personnellemnt j'utilise une résistance bobinée tubulaire, diamètre 50 longueur 300, 250W (!) avec collier réglable, ce qui me permet de charger la plupart des alims filament que je mesure.

Si vous n'avez pas ça sous la main, mettez deux de 1,5 ohm en série, ou bien 5,6 et 6,8 en parallèle, selon ce que vous avez.
Ou encore 3,3 et 33 en parallèle...

Même avec 3,3 tout court vous ne ferez pas une grosse erreur !

Bon courage, et surtout : MESUREZ AVEC UNE SEULE MAIN, L'AUTRE RESTE DANS LE DOS OU DANS LA POCHE. Avec 1200V continu, ou 850Vac quand le fusible HT est retiré, ça secoue... (1 seule fois :evil: ).

A+
Francis

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Messagepar kimber » 20 Sep 2006, 20:40

Merci Francis,

Vous avez raison pour le sifflement, cela vient en effet d’une des 3 12au7 (cv4003) en m’approchant j’ai constaté que les 845B était hors de cause.

Concernant la résistance 50W et sa valeur ohmique, je ferais au mieux pour me rapprocher de la valeur souhaitée.

Où puis-je vous envoyer les schémas de mon ampli ?

A bientôt Christophe.

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Messagepar fr6 » 21 Sep 2006, 10:06

Bonjour Kimber,

si vous pouvez mettre un scan du schéma en pièce jointe, tous les lecteurs du forum en profiteront et on pourra donner des commentaires, c'est sympa et utile.
Sinon envoyez-le moi par mail :

francis.ibre@ac-nancy-metz.fr

A bientôt
Francis

kimber
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Messagepar kimber » 21 Sep 2006, 19:30

Bonsoir Francis,

Merci pour votre aide, c'est bien une des 3 ECC82 qui est en cause pour le bruit aigu je vais devoir trouver laquelle est en cause j'espère que je vais pouvoir remédier à ce problème pour les prochains tubes.

Voici les schémas + toutes les valeurs des composants utilisés par le constructeur (sauf les transformateurs d'alimentation et de sortie).

Je vais aussi les mettre en ligne (à votre avis le constructeur peut-il être contre ??).

A bientôt.

Christophe

Ps : vous verrez, je ne sais pas pourquoi j'ai quelque valeur qui diffèrent sur mon ampli par rapport au schéma (notamment R32 10 ohm, j'ai essayé avec la valeur 4,7 ohm et bien comme sur le schéma et bien la cata... j'avais des graves très mou comme s'il n'y avait pas assez de jus pour driver mes HP de grave (30cm) j'ai vite remit 10 ohm / il y a aussi autre chose concernant une des résistances de cathode, R11L et bien ils ont ajouté une résistance de 180 ohm en // peut-être pour avoir 10W au lieu de 5W étant donné la dispo assez exigu à cette endroit (je peux vous envoyer une photo de l'intérieur).
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.

kimber
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Messagepar kimber » 21 Sep 2006, 19:32

Suite : le détail des composants


A.R.I.A. Advanced Research In Audio s.r.l. - UNISON RESEARCH

S8 Integrated Amplifier



RESISTORS
R1 L / R Resistor 10 MOhm 1/2W
R2 L / R Resistor 150 KOhm 1W
R3 L / R Resistor 10 MOhm 1/2W
R4 L / R Resistor 150 KOhm 1W
R5 L / R Resistor 136 Ohm 1/3W 1%
R6 L / R Resistor 150 KOhm // 150 KOhm 1W
R7 L / R Resistor 15 KOhm 1/3W 1%
R8 L / R Resistor 1.8 KOhm 1/3W 1%
R9 L / R Resistor 330 KOhm 1W
R10 L / R Resistor 1 KOhm 1W
R11 L* / R Resistor 22 Ohm 5W
* ( // Resistor 180 Ohm 5W R11 L)
R12 L / R Resistor 22 Ohm 5W
R13 L / R Resistor 330 Ohm 10W
R14 Resistor 56 KOhm 3W + 56 KOhm 3W
R15 Resistor 2.2 KOhm 3W
R16* Resistor 46.4 KOhm 1/3W 1%
R17* Resistor 20 KOhm 1/3W 1%
R18 L / R Resistor 0.1 Ohm 5W
R19 Resistor 3.3 Ohm 5W
R20 Resistor 3.3 Ohm 5W
R21 Resistor 3.3 Ohm 5W
R22 Resistor 220 Ohm 7W
R23 Resistor 220 Ohm 7W
R24 Resistor 220 Ohm 7W
R25 Resistor 220 Ohm 7W
R26 Resistor 220 Ohm 7W
R27 Resistor 220 Ohm 7W
R28 Resistor 470 KOhm 3W
R29 Resistor 1M 1/2W
R30 Resistor 1M 1/2W
R31 Resistor 1M 1/2W
R32 Resistor 4.7 Ohm 5W


Rn1 Resistor 330 KOhm 3W
RA Resistor 1MOhm 1/3W 1%
RB Resistor 100KOhm 1/3W 1%
RV Varistor 250V (or 150V)
R16* and R17* F ECC82 Adjustement

CAPACITORS
C1 L / R Capacitor 0.47uF 63V
C2 L / R Capacitor 0.22uF 400V
C3 L / R Capacitor 100uF 100V
C4 L / R Capacitor 0.22uF 400V
C6 Capacitor 100uF 400V
C7 Capacitor 1.000uF 63V
C8 Capacitor 100uF 100V
C9 Capacitor 100uF 100V
C10 L / R Capacitor 10.000uF 16V
C11 L / R Capacitor 10.000uF 16V
C12 L / R Capacitor 100uF 400V
C13 Capacitor 220uF 400V
C14 Capacitor 220uF 400V
C15 Capacitor 220uF 400V
C16 Capacitor 1.000uF 400V
C17 Capacitor 1.000uF 400V
C18 Capacitor 1.000uF 400V
C19 Capacitor 1.000uF 400V
C20 Capacitor 1.000uF 400V
C21 Capacitor 1.000uF 400V
C22 Capacitor 470uF 400V
C23 Capacitor 470uF 400V
Cn1 Capacitor 680nF 275Vac
Cn2 Capacitor 680nF 275Vac
Cf L / R Capacitor Feedback Adjustement
Ci L / R Capacitor 47pF 50V

OTHER COMPONENTS
BR1 Bridge Diodes 1.000V 1.5A
BR2 Bridge Diodes 600V 4A
BR3 Bridge Diodes 600V 4A
BR4 Bridge Diodes 600V 4A
CK Choke 5H
D1 Diode BY255
D2 Diode BY255
D3 Diode BY255
DS L / R Schottkly Diode
DZ1 Zener Diode 14V 5W
DZ2 Zener Diode 14V 5W
DZ3 Zener Diode 14V 5W
DZ4 Zener Diode 200V 5W
DZ5 Zener Diode 200V 5W
F Fuse T500mA 250V
F1 Fuse T1.25A 250V
F2 Fuse F500mA 250V
F3 Fuse F315mA 250V
F4 Fuse T6.3A 250V (V = 100V;)
Fuse T3.15A 250V (V = 230V;)
P1 20 + 20 KA Potentiometer
SW1 Input Switch
SW2 Tape Monitor Switch
SW3 Switch
TA Power Supply Transformer
TU L / R Output Transformer
V1 845
V2 845
V3 L ECC 82
V4 R ECC82
V5 L / R ECC82
NTC (mains)





Suppressions parts

NTC (mains)

RV Varistor 250V (or 150V)

Rn1 Resistor 330 KOhm 3W

Cn1 Capacitor 680nF 275Vac

Cn2 Capacitor 680nF 275Vac
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.

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Messagepar kimber » 21 Sep 2006, 19:49

Mince le format pdf ne passe pas en pièce jointe, Francis je vous les ai envoyée par mail.

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Messagepar fr6 » 21 Sep 2006, 20:38

Bien reçu Kimber,

je regarde ça de près et je vous envoie mes commentaires demain.

Bonne soirée
Francis

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Messagepar kimber » 22 Sep 2006, 00:18

OK merci d'avance Francis.


A bientôt.

Christophe

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Messagepar fr6 » 22 Sep 2006, 16:37

Bonjour Christophe,

je mets ici la copie du mail que je vous ai envoyé, afin que d'autres lecteurs en profitent et donnent leur commentaire.

**Bonjour Christophe,

ce premier étage me parait étonnant en effet : il n'a pas de résistance de cathode, à moins que ce ne soit un oubli sur le schéma !

Cela fait que le tube d'entrée est polarisé à 0V théorique. En pratique, une telle polarisation entraine l'apparition d'un courant de grille, de l'ordre de 1 à 5µA. Ce courant en traversant la résistance de grille (vers la masse) produit une légère polarisation négative.

Mais ce n'est jamais bon de faire travailler un tube de cette manière. Seule les 5755 de Raytheon et RCA sont prévues pour ce type de circuit. L'avantage de ce montage est l'absence de résistance de cathode, d'où un niveau de bruit très bas, et l'absence du condensateur de découplage de cathode, toujours néfaste à la musicalité.

Comme je n'ai pas sur les schémas les valeurs de haute tension pour chaque étage, je suis obligé de vous les demander, si vous les avez mesurées bien sûr !

Ne prenez pas de risque inutile lors de cette mesure. Je sais déjà que HT1 = 980V, mais c'est HT2 qui me manque pour connaitre les points de fonctionnement des trois étages à ECC82. Pourriez-vous m'indiquer la valeur de HT2 ? Je suppose que c'est autour de 760V d'après le schéma d'alim. ce qui fait beaucoup...

Un autre point négatif sur ce circuit est le chauffage des filaments des tubes ECC82 par le courant de cathode des 845. C'est une idée parfaitement CON.

Pardon d'être grossier mais vraiment... C'est une idée lancée par E. Barbour dans la revue Tubecad dans les années 95-98 je crois, repris d'un principe utilisé en télévision couleur.

Le problème est qu'au démarrage de l'ampli, les hautes tensions apparaissent rapidement, pas plus de 5 secondes après mise sous tension. Le filament des 845 met quelques secondes à chauffer et le courant de repos des 845 s'établit après 15 à 30 secondes.

Le chauffage des filaments des ECC82 demande environ 15 secondes supplémentaires, mais la cathode n'arrive à température normale, et l'émission d'électrons avec elle, ne commence qu'après 30 secondes supplémentaires.

Les tubes ECC82 ont donc été soumis à la haute tension pendant pas loin de 1 minute 30, avant que la cathode ne soit chaude : c'est MORTEL pour les tubes de les traiter comme ça !

Faire subir cette torture à une Mullard, quelle misère !!!!!

Tous les livres anciens sur les tubes vous le diront : on doit impérativement préchauffer les tubes 1 à 2 minutes avant d'appliquer la HT progressivement. Les alims HT à valves redresseuse permettent cette montée retardée et lente de la HT.

Avec des diodes, la HT n'est pas temporisée. Et à moins de refaire toute votre alim, je ne vois qu'une solution simple et économique : installer un interrupteur (costaud) sur la ligne HT2, afin de laisser les tubes ECC82 chauffer quelques minutes, après quoi vous basculer l'inter et vos tubes vous remercieront pour ce traitement en vous donnant des durées de vie multipliées par 4 ou 5...

Il est probable que vos ECC82 ont vieilli à cause de cela, et celle du premier étage encore plus que les autres, car avec polarisation nulle, elle prend un méchant courant au démarrage, avec cathode froide : ça arrache les électrons directement du revêtement émissif de la cathode car la charge d'espace (nuage d'électron entourant la cathode) est absente. Le revêtement émissif (oxyde de baryum) se trouve vaporisé, et une partie se dépose sur la grille, la rendant émissive. Le tube se remplit de gaz petit à petit et le débit devient difficile à contrôler. Des courants de fuite apparaissent, ce qui entraine devinez quoi ? des sifflements, bien entendu !

Traités de cette manière, je donne 1000 heures de vie à vos tubes. Avec inter sur la HT2 je leur prédit 3000 à ... 10000 heures selon le fabricant !

A vous de jouer.

Attention : trouvez un inter capable de couper au moins 400V / 5A, un gros inter de puissance à levier devrait convenir. Si vous voulez je vous trouverai une référence chez Radiospares (ou autre).

En tous cas, je vous confirme que vous pouvez enlever les fusibles HT et remplacer la 845 par une résistance équivalente au filament, afin de mesurer vos alims 10V.

J'attends de connaitre la HT2 pour vous en dire plus.

A bientôt

Francis


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