J'OFFRE un tritube contre un baiser magique
Modérateur : Les Modérateurs
Sur ce lien http://www.biggerhammer.net/mediaroom/v ... ly_CH2.PDF
Vous pouvez voir au chapitre 2-3 un aperçu de la boite en ferraille que j'ai surnomme le magnétoscope, avec les cartes PA NB et K qui lui sont fixees dessus.
Et surtout en chapitre 2-8 les 3 cartes qui sont à l'intérieur note M1 M2 et M3. C'est sur la carte M2 (la plus a gauche) qu'il y a cette pièce jaune qui fait du bruit.
NB ce sont les plan d'un 1271 et non ceux d'un 1272 comme le mien toutefois cela reflète à peu pres ce que je vois. (Cad des cartes dans une boite
. A note que sur mon 1272 M3 n'existe pas. Il n'y a que 2 cartes une petite et une grande. C'est sur la grande situe a gauche qu'il y a la piece jaune).
Sur ce lien http://perso.wanadoo.fr/pascal.grasset/1270-7-DIA1.pdf .
Vous pouvez constater sur l'éclaté du tritube en page 79 la présence de ces même cartes. Par ailleurs page 83-84 sur les plans les cartes M1, M2 et M3 apparaissent bien là encore. Bien sur c'est toujours sur un 1270 et non un 1272. Alors que sur les plans que tu m’as fait download lcaufrie ( http://static.nikita.cx/hthifi/download ... 1272SM.zip ) elles n’apparaissent pas ou alors j’ai manque quelque chose toutefois elles sont pourtant bien là physiquement.
Je vais donc essayer de trouver les plans de ce switch regulator pour 1272.
Pour ça je suis pas trop sur mais la bobine est entoure sur la carte d’un trait blanc comme tout les compo d’ailleurs, et a cote il y a note T101 les 2 fils qui en sortent sont soudes au endroits note sur la carte WHT pour le blanc et BLK pour le noir (ce qui parait logique si cela signifie white et black) Par contre comme explique précédemment j’ai pas de numéros de plaque officiel
Bon je vous dit a + je vais reprendre mes investigations
Tony
Vous pouvez voir au chapitre 2-3 un aperçu de la boite en ferraille que j'ai surnomme le magnétoscope, avec les cartes PA NB et K qui lui sont fixees dessus.
Et surtout en chapitre 2-8 les 3 cartes qui sont à l'intérieur note M1 M2 et M3. C'est sur la carte M2 (la plus a gauche) qu'il y a cette pièce jaune qui fait du bruit.
NB ce sont les plan d'un 1271 et non ceux d'un 1272 comme le mien toutefois cela reflète à peu pres ce que je vois. (Cad des cartes dans une boite
. A note que sur mon 1272 M3 n'existe pas. Il n'y a que 2 cartes une petite et une grande. C'est sur la grande situe a gauche qu'il y a la piece jaune).
Sur ce lien http://perso.wanadoo.fr/pascal.grasset/1270-7-DIA1.pdf .
Vous pouvez constater sur l'éclaté du tritube en page 79 la présence de ces même cartes. Par ailleurs page 83-84 sur les plans les cartes M1, M2 et M3 apparaissent bien là encore. Bien sur c'est toujours sur un 1270 et non un 1272. Alors que sur les plans que tu m’as fait download lcaufrie ( http://static.nikita.cx/hthifi/download ... 1272SM.zip ) elles n’apparaissent pas ou alors j’ai manque quelque chose toutefois elles sont pourtant bien là physiquement.
Je vais donc essayer de trouver les plans de ce switch regulator pour 1272.
lcaufrie a écrit :
et me dire sur quel plaque (voir page 10) tu entends ton bruits et si tu savais donner la position de la pièce (c'est marqué sur le print ex: T01)
Pour ça je suis pas trop sur mais la bobine est entoure sur la carte d’un trait blanc comme tout les compo d’ailleurs, et a cote il y a note T101 les 2 fils qui en sortent sont soudes au endroits note sur la carte WHT pour le blanc et BLK pour le noir (ce qui parait logique si cela signifie white et black) Par contre comme explique précédemment j’ai pas de numéros de plaque officiel
Bon je vous dit a + je vais reprendre mes investigations
Tony
Lu tout le monde,
J’ai du news pour les techniciens en herbe plus précisément.
J’ai mis une photo de l’intérieur de mon bloc d’alim avec en pièce jointe :
1°) Le bruit que fait le transo d’alim en jaune lorsque j’essaye de sortir de la veille. (cf. transfo d’alim.rar)
2°) le bruit que fait un composant en permanence des que le tritube est sous tension (la pièce bleue en plein centre de la photo note MM105K) peu être que Mr pcthx51 pourra me dire si c’est se genre de pièce que tu voulais que je change et s’il est normal qu’il fasse cette espèce de cliquetis. (cf. mm105k.rar)
Et desole pour le bruit de fond sur les wav.
A ++ Tony
J’ai du news pour les techniciens en herbe plus précisément.
J’ai mis une photo de l’intérieur de mon bloc d’alim avec en pièce jointe :
1°) Le bruit que fait le transo d’alim en jaune lorsque j’essaye de sortir de la veille. (cf. transfo d’alim.rar)
pcthx51 a écrit :Tout d'abord sur cette alimentation tu peux changer tous les condensateurs chimiques qui se trouvent dessus.
un condensateur chimique ressemble à un cylindre avec une valeur en farad (uF ) et une tension , il existe aussi dessus un signe "-" qui permet de voir la polarité de ce condensateur (condo dans le jargon).
@+
2°) le bruit que fait un composant en permanence des que le tritube est sous tension (la pièce bleue en plein centre de la photo note MM105K) peu être que Mr pcthx51 pourra me dire si c’est se genre de pièce que tu voulais que je change et s’il est normal qu’il fasse cette espèce de cliquetis. (cf. mm105k.rar)
Et desole pour le bruit de fond sur les wav.
A ++ Tony
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
Ton bruit sur le composant MN105K vient-il uniquement de ce composant ou bien c'est dans toute cette partie?.
sur la carte d'alim (car c'est bien l'alim et pas la THT) as-tu des connecteurs de sortie avec les tensions d'alim répertoriée (200V, 15V, 12V ect...)
Si oui peux-tu faire une mesure avec ton appareil de mesure (As-tu juste un multimètre ou bien aussi un oscilloscope? si uniquement multimètre, c'est un digital ou bien un a aiguille?).
A mon avis tu ne devrais rien mesurer.
As-tu essayer de dowloader les schéma du 1270, il me semble plus approchant de ton TT?
PS: La pièces MN105K est bien un condensateur mais pas un chimique. Ceux-là on rarement des problèmes sauf dans la partie haute tension ou lorsqu'il pose des problèmes, sont fêlé ou bien gonflé pour les séries MKT et provoque dans la plupart des cas la destruction du transistor de THT
sur la carte d'alim (car c'est bien l'alim et pas la THT) as-tu des connecteurs de sortie avec les tensions d'alim répertoriée (200V, 15V, 12V ect...)
Si oui peux-tu faire une mesure avec ton appareil de mesure (As-tu juste un multimètre ou bien aussi un oscilloscope? si uniquement multimètre, c'est un digital ou bien un a aiguille?).
A mon avis tu ne devrais rien mesurer.
As-tu essayer de dowloader les schéma du 1270, il me semble plus approchant de ton TT?
PS: La pièces MN105K est bien un condensateur mais pas un chimique. Ceux-là on rarement des problèmes sauf dans la partie haute tension ou lorsqu'il pose des problèmes, sont fêlé ou bien gonflé pour les séries MKT et provoque dans la plupart des cas la destruction du transistor de THT
Encore du news.
Il semblerait que peut être que la bobine jaune et le composant ne soit pas en cause, car :
Pour l’instant je n’ai qu’un testeur lorsque je test certain composant j’ai la phase lorsque l’appareil est sous tension, après la pièce jaune plus rien ce qui me faisait pense que cette pièce avait été endommage dans le transport d’autant plus qu’elle émettait un bruit bizarre toutefois je ne suis plus très sur de ce diagnostique. Vu ce que ma dit lcaufrie sur l’utilité de cette pièce (sa fonction isolante) j’ai refait des tests en aval de cette pièce en essayant de sortir du mode veille et la pendant une fraction de seconde j’ai de la phase. Est ce parce qu’une pièce s’enclenche mais ne tient pas sont rôle je n’en sais rien.
Je vous ai mis une photo avec une zone de démarcation entre 1) la zone ou il y a toujours de la phase dès que le projo est sous tension 2) la zone ou il y a de la phase uniquement lorsque j’essaye de sortir du mode veille 3) la zone en permanence hors tension. A noter que certaine pièce n’on pu être teste du fait du manque d’accès à leur point de contrôle (je n’ai pas encore ose démonte la carte pour la retourne afin de tester sans avoir vos conseils).
Il semblerait que peut être que la bobine jaune et le composant ne soit pas en cause, car :
Pour l’instant je n’ai qu’un testeur lorsque je test certain composant j’ai la phase lorsque l’appareil est sous tension, après la pièce jaune plus rien ce qui me faisait pense que cette pièce avait été endommage dans le transport d’autant plus qu’elle émettait un bruit bizarre toutefois je ne suis plus très sur de ce diagnostique. Vu ce que ma dit lcaufrie sur l’utilité de cette pièce (sa fonction isolante) j’ai refait des tests en aval de cette pièce en essayant de sortir du mode veille et la pendant une fraction de seconde j’ai de la phase. Est ce parce qu’une pièce s’enclenche mais ne tient pas sont rôle je n’en sais rien.
Je vous ai mis une photo avec une zone de démarcation entre 1) la zone ou il y a toujours de la phase dès que le projo est sous tension 2) la zone ou il y a de la phase uniquement lorsque j’essaye de sortir du mode veille 3) la zone en permanence hors tension. A noter que certaine pièce n’on pu être teste du fait du manque d’accès à leur point de contrôle (je n’ai pas encore ose démonte la carte pour la retourne afin de tester sans avoir vos conseils).
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Dernière édition par Sanji_Kun le 22 Mars 2006, 00:25, édité 1 fois.
As-tu trouver le connecteur d'alimentation de la THT? (marqué 200V ou approximativement cette valeur).
Si oui tu testes dessus avec la pin + de ton multi et tu raccorde l'autre sur une pin marqué GND. Dans le cas où tu as 0V ou bien une tension et puis ca se coupe, tu peux essayer de débrancher le connecteur (attention dis-moi avant s'il y a d'autre tension dessus) et tu refais la mesure a vide
Si oui tu testes dessus avec la pin + de ton multi et tu raccorde l'autre sur une pin marqué GND. Dans le cas où tu as 0V ou bien une tension et puis ca se coupe, tu peux essayer de débrancher le connecteur (attention dis-moi avant s'il y a d'autre tension dessus) et tu refais la mesure a vide
lcaufrie a écrit :Ton bruit sur le composant MN105K vient-il uniquement de ce composant ou bien c'est dans toute cette partie?
Oui c’est belle et bien ce composant et lui seul. En mettant l’extrémité d’un tournevis isole sur celle pièce et en mettant l’autre extrémité collé à mon oreille je peut bien isole d’où viens le bruit (c’est une petite combine au passage
).lcaufrie a écrit :sur la carte d'alim (car c'est bien l'alim et pas la THT) as-tu des connecteurs de sortie avec les tensions d'alim répertoriée (200V, 15V, 12V ect...)
Un connecteur de sortie, je sais pas ce que sais. Si c’est une espèce de domino comme les 2 qui relie les 2 cartes sur la photo précédente (à droite de là ou j’ai écrit en jaune « permanente ») alors oui il y en a. Pour la remarque sur les connecteur de sortie j’ai également remarqué 2 « connecteurs » d'un autre type sur la carte PB (Cf. photo jointe)
- 1 juste a gauche du CN282 (voir fleche violette )avec 11 fils avec écrit sur la carte respectivement de gauche à droite +400V ; NC ; +100V ; NC ; +15.5V ; GNB ; GNB ; -15.5V ; GNB ; INY.OSC
- 1 en haut a droite de la carte d’où par un groupe de fils qui relient les cartes PB et K sur ce dernier on peut lire de haut en bas +400V ; NC ; +15.5V ; GNB ; -15.5V ; V PARA ; H PARA ; H SAW je te dis ca lcaufrie car comme mon bloc d'alimentation est constituer de plusieurs cartes je ne sais pas de quel carte d'alim tu parle.
lcaufrie a écrit :Si oui peux-tu faire une mesure avec ton appareil de mesure (As-tu juste un multimètre ou bien aussi un oscilloscope? si uniquement multimètre, c'est un digital ou bien un a aiguille?).
Pour l’instant j’ai qu’un testeur mais je vais me procurer un multimètre digital d'ici la fin de la semaine.
lcaufrie a écrit :As-tu trouver le connecteur d'alimentation de la THT? (marqué 200V ou approximativement cette valeur).
A gauche sur la plaque PA (voir p10 service manual) il y a un domino d’où sort 5 fils (2 jaune, 1 rouge, 1 marron, 1 noir) il vont droit vers la plaque PB (là ou il y a la THT).je pense que c’est de ça dont tu me parle.
Bon j’ai fait une nouvelle photo pour mon album.
J’y ai repéré tout les fils qui proviennent de la partie inférieur du bloc d'alim. Il y a :
1°) 2 espèces de connecteur blanc
2°) 1 arrivée en CN282 (2 noirs et 2 marrons)
3°) 1 arrivée en CN281 (1 rouge, 1 noir, 1 violet)
Peut être qu’en testant ces fils on pourra au moins déterminer si le problème viens de la partie inférieur du bloc d’alim. J’attends avec impatience mon multimètre et vos conseils sur la procedure à suivre pour les mesures.
A++
Toto futur ingenieur electrotechnicotechnicientechnicolor a la nasa
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Un connecteur de sortie, je sais pas ce que sais. Si c’est une espèce de domino comme les 2 qui relie les 2 cartes
Oui c'est cela, il y en a partout autour de ta carte, y a t'il des indications marqué sur le print (circuit imprimé) si oui recherche la plus grosse valeur, style 140V ou bien 200V. Tu mesures avec ton multimètre entre ce point et un autre où il est marqué GND
Tu peux toujours essayé de remplacé ce composant a tout hasard si le bruit est localisé dessus.Oui c’est belle et bien ce composant et lui seul. En mettant l’extrémité d’un tournevis isole sur celle pièce et en mettant l’autre extrémité collé à mon oreille je peut bien isole d’où viens le bruit (c’est une petite combine au passage ).
PS: avant de le déssouder mesure sur l'énorme condensateur avec to multimètre et TT éteint pour être sûr qu'il n'y a plus de tension dessus
Bon ça y est j’ai mon multimètre.
Bon j’ai encore pas de bol (decidement ) y a rien de tout ça d’écrit sur le circuit imprime (j’ai même démonte la carte du coup pour voir au dos j’ai des cliche si ça vous dit) les seules infos qu’il y d’écrit sur le print sont (CN201, CN202, CN203, CN204, CN205, et CN207) les connecteurs 204 et 205 alimente respectivement chacun des ventilateurs, pour les autres
- Le CN203 à 3 fils, 1 marron puis 1 orange puis 1 noir et à l’autre extrémité des fils se trouve le petit connecteur (voir dernière photo en haut a droite)
- Le CN202 à 6 fils 1 jaune puis 1 noir puis 1 orange puis 1 jaune puis 1 gris et enfin 1 bleu à l’autre extrémité des fils se trouve le gros connecteur qui se compose de 12 fils (voir dernière photo en haut a droite)
- Le CN201 à 9 fils 1 marron puis 2 rouges puis 3 noirs puis 2 violets et enfin 1 blanc et à l’autre extrémité des fils se trouve d’une part le gros connecteur avec 1 rouge 2 noirs 1 violet 1 marron et 1 blanc ET d’autre part le CN281 (voir dernière photo en plein centre c’est le connecteur blanc de droite) avec 1 rouge 1 noir et 1 violet
- Le CN207 à 4 fils 2 marrons puis 2 noirs et à l’autre extrémité des fils se trouve le petit connecteur note CN282 (voir dernière photo en plein centre c’est le connecteur blanc de gauche)
Voili voilou pour la présentation comme en me relisant je me suis aperçu que c’était un gros bordel à comprendre j’ai fait une p’tite photo sympa pour résume.
Je pense qu’ils se sont servit de code de couleurs alors j’en déduis grâce au connecteur à gauche du CN282 que GND doit être noir (me semble que c’est la masse "ground" toutefois sur le connecteur qui relie les carte PA à K GND est jaune alors !!!) Par contre j’aurais marron = +400V, orange et jaune = +100V
Je n’ai donc pas 140V ou 200V ????? mais j’ai des screens des connecteurs si ça peut vous eclairer.
Deuxième chose la mesure doit être faite tritube hors ou sous tension et en quel mode doit être le multimètre (y a 4 modes V, ohm, milliampère, µA) peut tu préciser car je sais pas ce que tu souhaite mesurer.
Remarque 1 si je me trompe pas et que c’est la terre normalement je doit trouver 0 ou a peu près sinon ça devrait disjoncter chez moi (j’ai un disjoncteur différentiel 30 mA pour la sécurité des personnes) ou peut être que je viens de dire une grosse connerie qui fait mare tout le monde.
Remarque 2 si vous avez bien suivie y a pas de CN206 ils ont peu être saute un chiffre en tout cas je l’ai pas trouve mais après tout chez Peugeot y a pas de 202 alors faut peu être pas s’inquiète.
Oui c'est cela, il y en a partout autour de ta carte, y a t'il des indications marqué sur le print (circuit imprimé) si oui recherche la plus grosse valeur, style 140V ou bien 200V. Tu mesures avec ton multimètre entre ce point et un autre où il est marqué GND
Bon j’ai encore pas de bol (decidement
) y a rien de tout ça d’écrit sur le circuit imprime (j’ai même démonte la carte du coup pour voir au dos j’ai des cliche si ça vous dit) les seules infos qu’il y d’écrit sur le print sont (CN201, CN202, CN203, CN204, CN205, et CN207) les connecteurs 204 et 205 alimente respectivement chacun des ventilateurs, pour les autres
- Le CN203 à 3 fils, 1 marron puis 1 orange puis 1 noir et à l’autre extrémité des fils se trouve le petit connecteur (voir dernière photo en haut a droite)
- Le CN202 à 6 fils 1 jaune puis 1 noir puis 1 orange puis 1 jaune puis 1 gris et enfin 1 bleu à l’autre extrémité des fils se trouve le gros connecteur qui se compose de 12 fils (voir dernière photo en haut a droite)
- Le CN201 à 9 fils 1 marron puis 2 rouges puis 3 noirs puis 2 violets et enfin 1 blanc et à l’autre extrémité des fils se trouve d’une part le gros connecteur avec 1 rouge 2 noirs 1 violet 1 marron et 1 blanc ET d’autre part le CN281 (voir dernière photo en plein centre c’est le connecteur blanc de droite) avec 1 rouge 1 noir et 1 violet
- Le CN207 à 4 fils 2 marrons puis 2 noirs et à l’autre extrémité des fils se trouve le petit connecteur note CN282 (voir dernière photo en plein centre c’est le connecteur blanc de gauche)
Voili voilou pour la présentation comme en me relisant je me suis aperçu que c’était un gros bordel à comprendre j’ai fait une p’tite photo sympa pour résume.
Je pense qu’ils se sont servit de code de couleurs alors j’en déduis grâce au connecteur à gauche du CN282 que GND doit être noir (me semble que c’est la masse "ground" toutefois sur le connecteur qui relie les carte PA à K GND est jaune alors !!!) Par contre j’aurais marron = +400V, orange et jaune = +100V
Je n’ai donc pas 140V ou 200V ????? mais j’ai des screens des connecteurs si ça peut vous eclairer.
Deuxième chose la mesure doit être faite tritube hors ou sous tension et en quel mode doit être le multimètre (y a 4 modes V, ohm, milliampère, µA) peut tu préciser car je sais pas ce que tu souhaite mesurer.
Remarque 1 si je me trompe pas et que c’est la terre normalement je doit trouver 0 ou a peu près sinon ça devrait disjoncter chez moi (j’ai un disjoncteur différentiel 30 mA pour la sécurité des personnes) ou peut être que je viens de dire une grosse connerie qui fait mare tout le monde.
Remarque 2 si vous avez bien suivie y a pas de CN206 ils ont peu être saute un chiffre en tout cas je l’ai pas trouve mais après tout chez Peugeot y a pas de 202 alors faut peu être pas s’inquiète.
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
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JohnHWman
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- Localisation : Grenoble
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C'est pas un condensateur 
, c'est une self de filtrage forte puissance. Les encoches sur le dessus de la ferrite sont normales.
Faites très attention au tensions dangereuses pour l'homme dans ces alimentations (+400V) . De plus, après la coupure de l'alimentation 230V du TT, des tensions dangeureuses peuvent subsister sur les condensateurs plusieures dizaines de minutes après extinction de l'appareil !!
John
, c'est une self de filtrage forte puissance. Les encoches sur le dessus de la ferrite sont normales.
Faites très attention au tensions dangereuses pour l'homme dans ces alimentations (+400V)
. De plus, après la coupure de l'alimentation 230V du TT, des tensions dangeureuses peuvent subsister sur les condensateurs plusieures dizaines de minutes après extinction de l'appareil !!
John
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JohnHWman a écrit :C'est pas un condensateur
Faites très attention au tensions dangereuses pour l'homme dans ces alimentations (+400V)
John
C’est sur je tiens à mon tritubes mais encore plus à la vie.
Vu que la led de stand by reste allume et s’éteint progressivement lorsque l’on coupe l’alim je pense qu’elle décharge le tritube. Ça correspond en tout cas a ce que je mesure (multimètre sur V en continu) je passe de 344V à 25V en 15 sec à partir de 25 V ça continue de descendre mais la fameuse pièce jaune émet un espèce de sifflement de plus en plus faible au fur et a mesure que le tritube se décharge c’est audible jusqu'à 10 V à partir de là je pense pas qu’on puisse avoir de problème nan ?
lcaufrie a écrit :C'est vrai qu'il a pas l'air catholique. Quand tu passes ton doigt sur le dessus, c'est bombé ou plat?
Ben je sais pas trop de quel pièce vous parler moi j’ai trouver un Y33 mais pas de V33 si vous pouvez me renvoyer la photo par MP avec la pièce entourer ça m’arrangerais.
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